Valentina Passalacqua: la rivoluzione dei vini Calcarius in Puglia

A volte una bottiglia racconta molto più di un vino. Parla del paesaggio da cui nasce, delle scelte di chi lo produce e delle idee che hanno dato forma a un progetto. Nel caso di Valentina Passalacqua, quel racconto conduce a Apricena, ai piedi del Gargano, e a un percorso che lei stessa collega a una scelta di vita: tornare alla terra d’origine e costruire un’attività capace di valorizzarla.

Ma per raccontare Valentina, non basta fermarsi alle etichette. C’è Calcarius, con il suo richiamo ai suoli calcarei; ci sono le diverse collezioni della cantina e un modo di presentare il vino che ne rende riconoscibili carattere e territorio. E c’è anche una vicenda pubblica delicata, che richiede di distinguere con attenzione fatti, responsabilità e persone coinvolte. Questo articolo prova a tenere insieme tutto, senza dare un giudizio già scritto. Cerca invece di avvicinarsi al percorso di una produttrice, alle scelte che hanno costruito la sua identità e alle domande che restano aperte quando il vino incontra il lavoro, l’impresa e la vita di un territorio.

Un ritorno alla terra

La storia di Valentina Passalacqua può iniziare da una bottiglia, ma sarebbe un inizio incompleto. Prima ci sono Apricena, il Gargano e una decisione personale che lei collega alla maternità e al desiderio di tornare alla terra. Il 2008 inizia questo percorso: non come una fuga romantica dalla città, ma come la scelta di costruire un progetto legato al luogo in cui era cresciuta.

La sua formazione era lontana dal mondo della vigna. Ha studiato Giurisprudenza e ha conseguito un master in Business Administration a Londra. In alcune interviste ha spiegato che quelle competenze, unite alla conoscenza del territorio, l’hanno aiutata a dare forma a un progetto imprenditoriale. Al centro non c’era soltanto la produzione, c’era l’idea che il vino potesse diventare uno strumento per raccontare una parte della Puglia spesso meno presente nelle narrazioni enologiche più consolidate: un territorio, quello del Gargano, con caratteristiche proprie e una vocazione agricola da valorizzare.

Calcarius e il paesaggio

Valentina ha costruito il proprio percorso attorno ad Apricena e alle differenze dei terreni che coltiva. La cantina presenta tre collezioni nate da suoli diversi; tra i progetti più riconoscibili c’è Calcarius, un nome che richiama direttamente la natura calcarea dei terreni del Gargano. Anche la grafica delle etichette gioca con il riferimento al calcio e alla tavola periodica. È una scelta che rende immediatamente riconoscibile il progetto, ma che rimanda anche a una caratteristica concreta del paesaggio: il legame tra vino, suolo e territorio.

La terra, in questo racconto, non è una semplice cornice. La cantina descrive nei propri vini fermentazioni spontanee e lavorazioni che cambiano a seconda dell’etichetta. La scheda di Nù Litr Rosso, ad esempio, indica uve Negroamaro, fermentazione spontanea in acciaio e contatto con le bucce; quella di Hellen Bianco descrive invece una Falanghina vinificata senza macerazione sulle bucce. Sono dettagli che mostrano come il progetto non si esaurisca in una sola formula produttiva.

Tre linee, tre caratteri

Le tre collezioni — “Valentina”, “9 is enough” e “Calcarius” — corrispondono a approcci diversi, pur condividendo un’impostazione generale basata su vendemmia manuale, fermentazioni spontanee, assenza di filtrazioni e chiarificazioni, e interventi enologici ridotti al minimo. La linea storica “Valentina” viene presentata come più avvolgente, complessa e ricca di sfaccettature aromatiche; “9 is enough” privilegia freschezza e basse gradazioni; “Calcarius” nasce invece dal legame più diretto con i suoli bianchi e calcarei, da cui Passalacqua ricava mineralità e verticalità.

La distinzione tra le linee non è soltanto estetica. I vini di “9 is enough” provengono da terreni “marroni”, mentre quelli di “Calcarius” sono legati ai suoli bianchi della proprietà: una differenza che si riflette nel carattere dei vini, più tesi e minerali nella linea Calcarius. È un modo di lavorare che rende il progetto leggibile anche attraverso le bottiglie. Non si tratta soltanto di nomi o packaging, ma di scelte che cercano di tradurre in calice le differenze del territorio.

Uve e stile

Il progetto lavora soprattutto con vitigni pugliesi, affiancati da alcune varietà internazionali. Tra le uve bianche compaiono Bombino Bianco, Falanghina, Greco, Fiano Minutolo, Pinot Grigio e Chardonnay; tra i rossi Nero di Troia, Negroamaro, Primitivo, Montepulciano, Aleatico e Bombino Nero.

Lo stile complessivo tende alla freschezza, alla bevibilità e alla leggibilità del territorio. Le fermentazioni spontanee, spesso senza controllo della temperatura, e l’uso contenuto di solforosa contribuiscono a vini vivaci, con note fruttate, agrumate e talvolta leggermente ossidative o di lievito, secondo le scelte di vinificazione e affinamento. Non è però un progetto uniforme: alcune etichette nascono da macerazioni brevi, altre da contatti più lunghi con le bucce, con risultati che vanno dai bianchi più diretti agli orange, dai rosati ai rossi, fino agli spumanti metodismo ancestrale.

Nù Litr: il rosato simbolo

Tra le etichette più riconoscibili c’è “Nù Litr”, un rosato da Negroamaro presentato in formato litro. Il nome richiama la capacità della bottiglia, ma il vino si distingue anche per il colore rosso corallo e per una vinificazione basata su pressatura diretta e fermentazione spontanea in tini aperti. Non viene filtrato né sottoposto a controllo della temperatura; l’affinamento avviene per circa sei mesi in acciaio. Il risultato è un rosato teso e fresco, pensato per mantenere una certa immediatezza senza rinunciare alla firma del territorio.

Hellen e i rossi

La linea “Hellen” rappresenta il lato più strutturato del progetto. Le cuvée Hellen nascono dai suoli grigi di Posta Monaca e puntano a un’espressione più complessa, con maggiore profondità rispetto alle etichette più immediate. Tra i rossi, Nù Litr Rosso è basato su Negroamaro e prevede fermentazione spontanea in acciaio con contatto sulle bucce. È un vino che mostra bene l’approccio della cantina: uve riconoscibili, lavorazioni essenziali e un’identità legata al suolo più che a una ricetta enologica fissa.

Frecciabomb e bollicine

Accanto ai fermi, il progetto include anche bollicine. “Frecciabomb” propone spumanti metodismo ancestrale, realizzati con riferimenti alle tradizioni di vinificazione più antiche e inseriti in un percorso complessivo che privilegia spontaneità e minimalismo. Sono vini che completano la gamma, aggiungendo una dimensione più vivace e conviviale al progetto, senza tradirne l’impostazione generale: uve pugliesi, fermentazioni spontanee e un legame costante con il territorio.

Una vicenda da raccontare con precisione

La storia di Valentina è diventata pubblica anche per ragioni che vanno oltre il vino. Nel 2020 suo padre, Settimio Passalacqua, fu coinvolto in un procedimento per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro relativo alla propria attività agricola. In quel periodo Valentina respinse le accuse di un suo coinvolgimento e sostenne che la sua azienda fosse distinta da quella paterna. Questa distinzione è essenziale. Le contestazioni rivolte al padre non possono essere attribuite automaticamente a lei o alla sua cantina. Sono persone, attività e responsabilità diverse, che vanno raccontate separatamente.

C’è poi un passaggio giudiziario successivo, da riportare con la stessa precisione. Nel giugno 2021 il GUP del Tribunale di Foggia accolse la richiesta di revoca del controllo giudiziario disposto nei confronti della ditta individuale di Valentina Passalacqua, nell’ambito del procedimento a carico del padre e di un altro imputato. La notizia riportò che il giudice aveva riconosciuto la regolarità della gestione della sua azienda e il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. Si tratta di un provvedimento relativo alla sua attività, non di una conclusione generale sul procedimento che riguarda altre persone. Distinzione importante, perché confondere i piani significherebbe sostituire l’indagine con il sospetto.

Una domanda per tutto il settore

È un capitolo delicato, ma ignorarlo renderebbe il ritratto più semplice e meno utile. La vicenda ha aperto una discussione più ampia nel mondo del vino naturale: fino a che punto l’attenzione di chi acquista un vino, o di chi lo importa, debba estendersi dalle pratiche in cantina alle condizioni del lavoro? È una domanda che riguarda l’intero settore, non una sola produttrice. Nel caso di Passalacqua, però, richiede particolare cautela: raccontare le polemiche senza distinguere responsabilità, aziende e decisioni giudiziarie rischia di trasformare un tema serio in una semplificazione.

Oltre la bottiglia

Il percorso di Valentina Passalacqua non si lascia ridurre né a un’etichetta accattivante né a una controversia. C’è una donna che ha legato il proprio lavoro a un luogo preciso; un progetto che usa suoli, vitigni e scelte di vinificazione per costruire un’identità; e una storia pubblica che va raccontata con attenzione a documenti, date e distinzioni.

È proprio in questa convivenza di elementi — il legame con il territorio, la ricerca di un linguaggio personale e la necessità di fare chiarezza — che si trova il ritratto più interessante.

Per completarlo davvero, però, la parola decisiva dovrebbe essere la sua. Come è cambiato il progetto dal 2008 a oggi? Quali scelte considera più rappresentative del Gargano? E cosa ha imparato da una vicenda che ha portato il tema del lavoro agricolo al centro del dibattito sul vino?

Sono domande da rivolgerle direttamente, senza suggerire le risposte. Perché dietro una bottiglia ci sono molte storie, e raccontarle bene significa non confonderle.

Un ritratto da guardare da vicino

Alla fine, il ritratto di Valentina Passalacqua non si esaurisce in una bottiglia, in un nome riconoscibile o in una vicenda di cronaca. Sono elementi diversi, che vanno osservati senza sovrapporli: il legame con Apricena e con i suoi terreni; il progetto costruito attorno ai vini; la storia pubblica, da riferire con precisione e senza attribuire a una persona le responsabilità di un’altra.

È questa complessità a rendere il racconto interessante. Non offre una figura da celebrare senza domande, né un personaggio da ridurre alle polemiche. Invita invece a guardare da vicino le scelte: come si traduce un legame con la terra nel lavoro quotidiano? In che modo un’etichetta diventa parte dell’identità di un’azienda? E quali responsabilità accompagnano il racconto di un vino, soprattutto quando entrano in gioco temi delicati come il lavoro agricolo?

Sono domande a cui un profilo giornalistico non dovrebbe rispondere al posto della protagonista. Può però fare spazio alle sue parole, mettere in ordine i fatti e offrire a chi legge gli strumenti per farsi un’idea. Perché conoscere una bottiglia significa anche chiedersi da quale luogo e da quale percorso arrivi; raccontare chi c’è dietro, invece, richiede attenzione, ascolto e la disponibilità a non fermarsi alla prima versione.

Sono Giovanni Scapolatiello conosciuto come Mister Wine, sommelier Ais e questo è il mio modo di raccontare il vino.

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